中国是世界上种茶、制茶和饮茶最早的国家，说到历史的古久又是四千余年，秦汉以降，中国人的饮茶之风即已盛行；待至唐朝，便有茶神陆羽和他的《茶经》问世，将茶的沿革、种植、加工和饮用的习俗，提高到科学总结与系统研究的层面，标志着茶文化整体上的成熟与发达。 饮茶，成为世世代代的中国人生活中须臾不可缺少的存在。“淡饭粗茶”的质朴人生追求与享乐方式中，可以明明白白地看出它与饮食形影相伴、相辅相成的价值与位置。煮叶索句、乐在清茗的东方情调里，又积淀了几多古往今来的民间轶事、宫闱传闻、英雄才气、美人歌吟……从一定意义上讲，茶孕育了炎黄子孙的生命之躯；也塑造着我们这个民族的文化操行与精神蕴含。 不知道中国的第一家茶馆，在哪朝哪代挂出了那块刻有茶字的招牌、缀上了那束飘逸夺目的红绫。反正这种行业同饭馆一样，在中国社会走向现代的漫长里程中，曾有过伴随社会兴衰而消长的履历。从两张条桌、四只长凳的小铺面，到厅堂考究、雅座高间的大店场。形形色色的茶馆使饮茶走出家庭，步入了市井生活的喧嚣之中。茶的上可敬王侯、下可伺百姓的脱凡拨俗的品格，遂使得这一行业成为各色人等趋之若鹜的所在，和社会交际、文化娱乐的活跃场合。脚夫来这儿去汗止渴，阔少来这儿消闲解闷；知书人来这儿高谈阔论，失意者来这儿愤世骂娘……茶馆与市民生活有着极为密切的联系，也常常因此成为时代风云变幻的晴雨表。老舍先生在他的脍炙人口的力作、话剧《茶馆》中，便是借助这一舞台，惟妙惟肖地再现了清末民初的社会变故与世态人情。 茶叶与咖啡、可可一起，并称世界三大饮品。就实用角度与文化功用而言，遍及西方都市的咖啡厅，实际上是与中国的茶馆大抵相通的行当；少了这样的场所，西方人的消闲、歇脚、约会、交际，也便少了一个重要去处。或许，由于中国毕竟是茶的故乡，近百年来咖啡虽早已在这里家喻户晓，却始终未能红火起来，更不消说与茶一争高下了；咖啡层自然也无力取代茶馆，算作是都市一景大约尚无问题，然而至今仍不过是星星点点，无法使更多的中国人意识到自己的存在价值，从而只能对东方人的东方式的文化口味望洋兴叹。如此看来，相伴历史四千年的茶文化传统，在中国可谓根深蒂固，似乎是没有什么力量可以轻易地改变中国人对它的珍爱了。 可是，人间从未有过永恒的辉煌，而且意外的转化常常就会出现于这样的范畴中。改革开放以来，随着经济活动规模的扩大和商业往来的增多，理应面临适应社会发展需要的良好前景的各类茶馆，却反倒迎来了一个连遭厄运的时代。从豪华酒家、歌舞餐厅、卡拉OK到星罗棋布的个体饭庄，长街大巷里举凡体面的地方，大抵上成了食客们的天下。“好酒的不进茶坊”，这句俗言算是将奢靡与淡泊的分野交割得再清楚不过了。在荒湎于酒的世风里，茗馆茶楼的衰落渐成无可挽回之势。现今的都市里，已很难觅见饮茶者的去处；北方的茶馆行业甚至面临绝迹的危机，偶有残喘者，也自是一副寒酸相，全无了昔日的容颜。据言，唯有京城的“老舍茶馆”一花独放，尚有很好的名声，然而外地人大约谁也不会打张机票去喝一大碗茶。时下的中国人都只晓得赚钱，维护文化传统的思维，只好退避三舍了。 饮茶在中国人的家庭中，也同样面临了现代价值观念和社会风气的强烈冲击。并不富裕的凡夫俗子们，曾几何时便嘲笑起茶的贫贱来；茶的生津止渴的天然神力，与饮茶之于精神和健康的诸多好处，仿佛一夜之间已不复存在。而洋洋洒洒的现代合成饮料，虽徒有贵族气和好口味，却可以大摇大摆地走进千家万户。孩子们常喝常新，青年男女乐此不疲，大款们总嫌冰箱的容积不足，权贵们的封闭阳台于是成了存放易拉罐的库房。除了食古不化的老爷子，仍旧捧着那把破泥壶，嗞嗞地品味着世态人情；饭后必以茶助消化、待客必以茶为上品、深夜客来必以茶代酒的家庭，似乎是越来越少了。既然卖酒强于卖茶，便没有人偏要去遭提大茶壶那个罪；既然一个“健力宝”就值几块钱，几杯清茶自然不免有些寒酸。说来说去，用钱来衡量一切注定是一种荒唐与可悲。遗憾的是，在现阶段的中国社会中，这种见识却并不时髦，于是连一些优秀的传统文化也不免失落；虽然这情形未必久长，但看来在一个真正的文化时代到来之前，至少还可以维持一阵子。 茶是镰仓时代从中国介绍到日本的。如获至宝的日本人，逐渐将品茶习惯发展为一种高度讲究的文化修养；将喝茶提高到一种艺术水平；从而形成了闻名遐迩的日本茶道。自古以来，无论是上层社会还是平民阶层，人们或讨论政治大事，或洽谈商贸生意、或者及柴米油盐时，都往往要在饮茶中进行，悠闲地坐在与尘世忧患相隔绝的茶室中，听着炉子上水在沸腾的声音，体味人生奔波中难得的片刻宁静与闲暇，日本人一直认为这是一种十分高雅的享受。这种精神与习俗世代相传，并未因社会的现代进程而受到过任何阻断。也许是由于日本人没有中国人那样丰足悠久的文化遗产，因此对茶道一类的民族瑰宝，日本人愈是有钱则愈是珍爱不已，而且千方百计地保留着其传统的面目与特征。在他们看来，直插云天的现代建筑与茅屋农舍般的日式茶室，将永远是一枚硬币的两个面，哪一面都为人类生活所必需。 饮茶之风在日本的家庭中同样是历久不衰。作为日常性的生活行为的定规，日本人不拘老少，是每餐之后必喝一杯茶的。作为待客的礼数，上茶当然也是少不了的、最具接待意义的程序。喜茶爱茶的日本人，自会晓得该怎样维护茶的脸面；他们将日本茶和中国的乌龙茶注入易拉罐里，与可口可乐、果汁之类卖一个价钱，总觉得喝来喝去，所有饮品中仍是以茶为最、无有取代者。 追求茶室的雅静的日本人，欣赏不了中国式茶馆的躁动；所以也未见到哪位文人操持与老舍先生同样的题材。明治维新以来，日本人学习西方，建立了一半是欧美、一半是自己的文化。在这一过程中，咖啡馆受到了这个东方民族的青睐，在日本大大小小的都市中遍地开花，成为现代生活中极普通的一种公共消费场所。从繁华市区到小街陋巷，这类西洋味十足的店铺，在满足人们的交际与生存需要的同时，大都开得蛮景气，这也从一个侧面透视出了现代日本人的生活方式的某种特征。
